Сегодня я решила рассмотреть построение выкройки прямого классического платья с втачным рукавом.
Эту выкройку еще называют основной. Почему именно основной?

Да потому, что на основе этой выкройки строятся выкройки целого ряда разнообразной женской одежды. Сарафаны, халаты, блузки, жакеты, жилеты.. Этот список можно еще долго продолжать!

В самом ближайшем будущем я напишу о построении на основе этой выкройки выкроек изящного летнего сарафана и уютного домашнего халатика :)

Итак, начнем.

По степени прилегания платья могут быть: облегающим, полуоблегающим, свободным.
Вот таблица прибавок по степеням облегания:

Построение основной выкройки плятья. Прибавки из рассчета степени прилегания платья.

При построении чертежа полуприлегающего платья по линии груди прибавку рекомендуют распределять по участкам: спинки, переда и проймы в следующем процентом соотношении: на ширину спинки 25-30 %, на ширину проймы 55-60%, на ширину переда 10-15%.

Для прилегающего платья, процентное соотношение изменяется: с уменьшением в общей прибавке, прибавку к пройме увеличивают на 10-15 %.
Для свободного, при увеличении общей прибавки – прибавку к пройме на 10-15% уменьшают.

С увеличением глубины проймы процент прибавки к ширине проймы уменьшают, и, при низко расположенной пройме (у талии), общую прибавку распределяют только между спинкой и передом.

Для того, чтобы ваша выкройка была без ошибок, сделайте предварительный расчет распределения мерки полуобхвата груди по участкам, исходя из степени облегания, которую вы выбрали (величина прибавки по линии груди и ее соотношения между участками спинки, переда, проймы).

Распределение мерки полуобхвата груди и прибавки на свободное облегание на линии груди (из рассчета на полуприлегающее платье).

Приступим к построению основной выкройки платья.

Для построения чертежа на сетке нужно снять следующие мерки (подробнее о снятии мерок вы можете узнать из статьи "Кройка и шитье. Снятие мерок.”):

ПОш (полуобхват шеи), ПОг1 (полуобхват груди 1), ПОг2 (полуобхват груди 2), ПОт (полуобхват талии), ПОб (полуобхват бедер), Дпл (длина плеча), Др (длина рукава), Ор (обхват руки), ПШс (половина ширины спины), ПШп (половина ширины плеч), Дст (длина спины до талии), Гпр (глубина проймы), Дб (длина бока), Впс (высота плеча спины), ПШг1 (половина ширины груди 1), ПШб (половина ширины бюста), Цб (центр бюста), Вг (высота груди), Дпт (длина переда до талии), Дсп (длина середины переда), Впп (высота плеча переда), Дю (длина юбки).

Точно снимите данные мерки и запишите.

Прибавки на свободное облегание, из расчета на полуприлегание (для всех размеров, используются в формулах, рассмотренных ниже):
Пг = 4 см, Пшс = 1 см, Пшпр = 2,5 см, Пшп = 0,5 см, Пт = 4 см, Пб = 2 см, Пор = 5 см, Пдст = 0,5 см, Пгпр = 2-3 см.

Построение сетки.

Построим прямой угол с вершиной А. Его стороны направленны вправо и вниз.

Линия середины спинки – вертикальная сторона угла.

Линия основания шеи и плечевого шва спинки. Проходит по гризонтальной стороне угла.

Линия талии.
По линии середины спинки от точки А построим отрезок, равный мерке длины спины до талии с прибавкой к длине спины на свободное облегание (Таблица 1).
Поставим точку Т: АТ = Дст + Пдст = … см.
Из точки Т проведем вправо горизонтальную линию.

Линия груди.
От точки А отложим по линии середины спинки отрезок, равным мерке глубины проймы с прибавкой к глубине проймы на свободное облегание.
Поставим точку Г: АГ = Гпр + Пгпр = …см.
Вправо из полученной точки проведем горизонтальную линию.

Линия бедер.
По линии середины спинки от точки Т отложим отрезок, который равен половине Дст (длина спины до талии) минус 1см.
Поставим точку Б: ТБ = Дст/2 – 1 см = … см.
Проведем горизонтальную линию вправо от точки Б.

Линия низа.
Вниз от точки Т по линии середины спинки отложим отрезок, равный мерке длины юбки (Дю).
Поставим точку Н: ТН = Дю = … см.
Вправо из этой точки проведите горизонтальную линию.

Линия середины переда.
От точки Г отложим по линии груди отрезок, равный мерке ПОг2 (полуобхват груди 2) с прибавкой на свободное облегание по линии груди.
Поставим точку Г1: ГГ1 = ПОг2 + Пг = … см.
Вниз и вверх через точку Г1 проведем вертикальную линию.
Пересечение с линией талии обозначим Т1, с линией бедер — Б1, с линией низа — Н1.
Расстояние от точек на линии середины спинки до соответствующих точек на линии середины переда — ширина сетки: ГГ1 = ТТ1 = ББ1 = НН1 = … см.

Линия основания шеи у плечевого шва переда.
От точки Т1 проведем вверх по линии середины переда отрезок, равный мерке Дпт (длина переда до талии) с прибавкой к длине спины до талии.
Поставим точку А1: Т1А1 = Дпт + Пдст = … см.
Влево из точки А1 проведем горизонтальный отрезок.

Линия, ограничивающая ширину спинки.
От точки Г отложим по линии груди отрезок, равный мерке ПШс (половина ширины спины) с прибавкой к ширине спины на свободное облегание.
Поставим точку С: ГС = ПШс + Пшс = … см.
Вверх из точки С проведем перпендикулярную линию к линии груди. Ее пересечение с линией основания шеи у плечевого шва спинки обозначим буквой а.

Ширина проймы.
Вправо по линии груди, от точки С, отложим отрезок, который равен 1/3 мерки Ор (обхват руки) + 0,5 см (для любых размеров) + прибавка к ширине проймы на свободное облегание.
Поставим точку П: СП = Ор/3 + 0,5 см + 2,5 см = … см.

Линия, ограничивающая ширину переда.
Вверх из точки П восстановим перпендикуляр к линии груди. Его пересечение с линией основания шеи у плечевого шва обозначим а1.
Отрезок, оставшийся на груди ПГ1, является половиной ширины переда.
Он должен быть равен мерке Пшб (половина ширины бюста) – 2см + прибавка к ширине переда на свободное облегание или мерке ПШг2 (половина ширины груди второй, второе число в мерке половины ширины бюста) + прибавка к ширине переда на свободное облегание: Г1П = Пшб – 2 см + Пшп = … см. Или Г1П1 = ПШг2 + Пшп = … см.

Линия боковых срезок.
Ширину проймы разделим пополам и точку деления обозначим К: СК = СП/2 = … см.
Из К проведем перпендикуляр вверх и вниз. Пересечение с линией бедер обозначим б.

Примечание.
Линия боковых срезов не всегда начинается на половине ширины проймы. Для больших размеров ее рекомендуется сдвигать на 1-3 см в сторону спинки. А вообще она может проходить через любую точку ширины проймы в зависимости от фасона. Но в лифах мягкой формы, для средних и малых размеров, оптимальным является положение бокового среза на половине ширины проймы.

Основная выкройка платья. Основа для построения выкроек сарафана, халата и т.п.

Итак, мы рассмотрели построение сетки основной выкройки платья.

Источник: http://odensa-sama.ru/